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Los primeros 300 km en el infierno en la tierra

Galería de fotos de Turkmenistan: click aquí

(teclado sin enies ni acentos)

Ya hace mas de una semana que deje Iran y antes de empezar a contar todo lo nuevo me gustaria poner unas palabras finales sobre Iran. Durante todo mi viaje en Iran hable solo de lo positivo y debido a cuestiones de censura no podia arriesgarme a escribir nada negativo. Es por ello que habran visto que escribi que tuve que eliminar dos textos. El control del gobierno irani sobre internet en TODOS los idiomas es impresionante y esos textos o cualquier tipo de propaganda en contra del gobierno puede significar la carcel. En el caso de mis textos tengo prueba fehaciente de que fueron leidos y censurados por un mecanismo de control y opte por elimanarlos por mi propia seguridad una vez que me di cuenta de que alguien los habia leido.

Las cosas negativas de Iran son las siguientes.

-La censura del gobierno, la represion sobre la gente, hacer cubrir a las mujeres. No poder usar pantalones cortos con 40 C, prohibir el alcohol, la TV satelital, los lugares para bailar, ..etc Los iranies, en su mayor parte detestan a su gobierno y a los Ayatollahs. Los quieren fuera y llegan a decir atrocidades tales como que quieren qeu Bush invada Iran para sacarlos. Tambien dicen que todo era mejor antes de la Revolucion, cuando tampoco es tan asi ya que el Shah vendia el pais a favor de los intereses de USA y UK.

-Las mujeres siguen siempre detras en tema de libertades. No solo por tener que andar cubiertas de pies a cabeza, eso es imposicion del mismo gobierno que la gente odia, sino porque a pesar de que los hombres iranies quieren la libertad de las mujeres y no quieren que usen 'hejab' (codigo de vestir) aun asi, a la mujer la prefieren en la casa encargandose de los hijos y obviamente es condicion indiscutible, tienen que llegar virgen al matrimonio. De todas formas, a las mujeres se las trata con un respeto total, hasta a veces muy superior al que se ve en occidente.

-Los iranies son muy racistas y tratan y consideran a los Afghanos, que son gente super humilde y muy pobre y lastimada, como ladrones. Siempre los ladrones son los afghanos. Es decir, no muy distinto de como los argentinos tratan, injustamente, a los bolivianos. POr otra parte los terroristas son siempre los arabes. Arabe es sinonimo de terrorista, es por eso que ellos detestan ser confundidos con terroristas por eso siempre te dicen, los arabes son terroristas los iranies no. Que en parte es cierto.

- La burocracia es un infierno!!! y para que lo diga un argentino !! imaginense

Por sobre todas las cosas y a pesar de todas estas cosas negativas, Iran como ya habran leido en todos mis textos es un pais maravilloso, con una hospitalidad dificilmente rivalizada por otros paises, es un lugar al que definitivamente volveria y me quedaria. Desde que me fui, extrano la locura del Hotel Mashad y las noches de diversion entre gente bizarra, extrano el ruido de Tehran, las calles de Esfahan los laberintos de Yazd, todo.
Y sobre todo luego de haber pasado 2 meses alli y compartir mucho el pais directamente con la gente me siento responsable de transmitir el mensaje de todos los iranies y que muchos me rogaron que le diga a los demas fuera de su pais. Decir que es un pueblo pacifico, que de ninguna manera quieren una guerra, que por eso odian al gobierno y que no crean nada de las patranas y ridiculeces que ven hoy por hoy en la TV. NO CREAN NADA, es todo una mentira, es todo manipulacion mediatica e inescrupulosa contra una gente que nada quiere de uranio para bombas atomicas. Y en ultima instancia, si es cierto lo que el gobierno quiere, es solo una infima parte de la poblacion irani la que lo apoya, no representa al pais. Pero dadas la complejidad politica que tienen, el gobierno tiene mucho poder y armas y mecanismos de represion, y la gente le teme al gobierno, y lo que mas me sorprendio aun, el gobierno tambien le teme a la gente porque saben que no los quieren. Ambas partes se temen mutuamente. Es muy complicado.

ANDANDO EN BICI

Ahora estoy aca recien llegado a Bukhara en Uzbekistan. Todavia no puedo contar mucho porque recien me bajo de la bici y me duele cada milimetro de mi cuerpo.
La cuestion es que ya estoy alrededor de los 400km a fuerza de sangre y garra. Les voy a ser sincero, no es NADA facil, y creo que es mucho mayor el esfuerzo psicologico que el esfuerzo fisico. Todo el tiempo la mente dice basta basta basta, los pensamientos, millones por segundo atormentan en un camino que parece conducir al infinito, los musculos se mueven ya por reflejo pero todo duele, las posturas ya resultan incomodas en cualquier situacion y luego de horas pedaleando, el cuerpo ya no quiere mas y solo queda energia para levantar la carpa y caer derrumbado en el medio de la nada en el mas absoluto de los silencios.
Es muy raro, recien es la primera semana asi que seguramente necesito mas kilometros de entrenamiento.
Comence en Iran hace varios dias, cargo practicamente unos 40 kg y en estos ultimos dias unos 10 kg extra en agua. Es una carga realmente pesada. El camino desde Bajgiran, Iran a Ashgabat (capital de Turkmenistan)fue increible, 35 km de cruce de montanas. Los postes fronterizos en el medio de ellas.

Les cuento que para mi el momento de climax maximo en un viaje es el momento en el que uno camina (en este caso pedalea) de poste fronterizo a poste fronterizo, lo que se llama "no man's land" (tierra de nadie). Para mi ese momento es electrizante, es muy especial, es cruzar esa linea roja imaginaria en los mapas, es pasar de un mundo a otro y sentirlo a cada paso, pasar de una cultura a otra con solo dar esos pasos y el mundo a tu alrededor cambia instantaneamente, las normas, las costumbres, todo.

El contraste entre Turkmenistan e Iran es muyyyy grande. Luego de dos meses en Iran, haber cruzado a Turkmenistan fue como haber redescubierto la libertad (voy a hablar de esto mas abajo)
El camino en el medio de las montanas aridas fue increible. Subida y bajada. Las subidas son durisimas uno avanza a unos miseros 5/6 km/h y el desgaste es brutal pero les aseguro que cada metro de estas subidas valen la pena cuando ya en la cima solo le sigue una bajada y la descarga de adrenalina en la bajada es BRUTAL, llegue a 65 km/h y la sangre parece que hirviera en las venas y el corazon late a mil.

TURKMENISTAN

Es el primer pais que piso en esta region conocida como Asia Central. Aca si realmente se siente estar un paso atras. Iran si bien no es un pais del primer mundo, es un pais en el que todo funciona bastante bien y muchas cosas MUY BIEN, pero aca NADA funciona bien. Estos paises obvtuvieron su independencia en 1991 luego de la caida de la URSS y son un caos politico y administrativo total mezclados con una heredada paranoia de la ex union sovietica. Practicamente todos los hoteles y restaurants de aca estan intervenidos y uno solo puede hablar tranquilamente en la calle y hasta ahi, porque la cantidad de policias y militares es abismal.

Para que entiendan lo que es Ashgabat primero hay que saber un poco de Turkmenistan. Es un pais muy pero muy pobre, mas o menos el 90% del pais es puro desierto, y la poblacion es mayormente nomadica. Los niveles de educacion son ultra-basicos. Haber cruzado a estos paises fue realmente volver siglos atras, uno aun puede ver caravanas de nomades en el medio del desierto, camellos vagando por las rutas en medio de un clima hostil.
En medio de este resumido panorama se encuentra Ashgabat, la capital. Que no puedo definirla como otra cosa mas que como Disneylandia. Ashgabat es una ciudad reformada y reconstruida casi de cero luego de que un terremoto en 1948 la dejara hecha trizas. Y luego de 1991 el gran mentor de este pais es el senior Saparmyrat Niyazov, quien se hace llamar Turkmenbashi el Grande, dios de los turkmenos. Realmente les aconsejo que lean sobre este mamarracho. Este hombre cuya megalomania es algo que jamas habia visto en mi vida posa sus ojos sobre uno a cada paso en Turkmenistan. Sus enormes posters impregnan la ciudad y siempre te sentis observado por el. Sea en poses alegres de sonrisas socarronas, sea en poses serias como un obediente y comprometido presidente, el siempre te estara observado. Su ciudad, Ashgabat y su pais son un panegirico a su persona. Sus palacios de arquitectura neo-stanilista super grasa revestidos en simulaciones de marmol y oro berretas son gigantes, impecables, MONUMENTALES, hiper prolijos y estan circundados por onerosas fuentes que tienen un efecto bastante positivo en el aplastante calor. Lo paradojico es que Ashgabat tiene la fuente mas grande del mundo y un sinfin de fuentes por toda la ciudad cuyo caudal de agua es inimaginable, el resto del pais sufre la falta de agua y de infraestructura para proveerla . Los jardines y las calles son realmente impresionantes, la ciudad es pristina, no hay ni el mas minimo papel en la calle, es de una limpieza absoluta y solo comparable a la de una ciudad noruega, Pero uno, entendiendo el trasfondo ve que todo habla de una majestuosidad que es incapaz de ser reconocida en cualquier lugar fuera de esta ciudad. Es realmente Disneylandia, todo perfecto y de colores donde todo esta bien. Pero que detras de estas enormes estructuras el resto se derrumba.
Su megalomania como les decia es atroz. Por momentos pensaba, este tipo es como si en Argentina pusieran de presidente a Silvio Soldan y la 9 de julio y todas las avenidas estuvieran revestidas en posters con su sonrisa plastica. Las poses de las fotos de Turkmenbashi rozan el ridiculo y quizas la que voy a usar de ejemplo es lo mas hilarante que vi en mi vida: Cartel gigante de avenida, de un lado el reloj con la hora y con la temperatura, tipico cartel de avenida. Del otro lado del cartel foto de Turkmenbashi gigante, vestido en traje y mirando la hora en su reloj, pensativo!!!
En otros carteles sonrie picarescamente con su mano en el menton posada sobre su cara ostentando un grotesco anillo de oro en su anular.
Entre otras cosas, este personaje hizo renombrar el mes de abril con el nombre de su finada madre. El esta en todos los billetes, hay inumerables estatuas suyas en las calles en monumentales esculturas urbanas. Les digo que es surrealista este personaje, solo falta que al mirar al cielo, un avion este dibujando su cara en el.

El clima en Ashgabat rondaba los 53 C lo cual hizo que luego de pedalear por 4 hs y en un estado de sudor calamitoso terminara nadando en una de las onerosas fuentes de la ciudad sobre las cuales les hable. Sisi, como cuando en verano la gente se mete en las fuentes de ATC, ahi estaba yo, metido en una fuente en el medio de la ciudad. Por cierto una fuente increible, si vieran la maravilla de paisaje urbano que es Ashgabat no lo podrian creer.

Otra de las cosas increibles es que un viaje de una hora en avion en turkmenistan cuesto 1.50 usd. (lo tipeo para que no piensen que tipie mal UN DOLAR CINCUENTA CENTAVOS POR UNA HORA DE AVION !!! ) esto se debe a que 60 litros de combustible cuestan 1 dolar !! IRRISORIO !!

Los resabios de la Union Sovietica son todavia muy notorios sobre todo los centros habitacionales, los tipicos monoblocks sovieticos, sordidos y frios, comunales, sobre poblados y con una precaria infraestructura.
Lo mas notorio de pasar de Iran a estos paises es la falta de servicios. Es todo tan precario y debido a la influencia sovietica aca se usa inodoro, que tortura, que mugre, y describir eso derivaria en un relato escatologico. Por eso sigo y seguire sosteniendo, la letrina es lo mas higienico que hay!!! Aca hay que hacer malabarismos para no caer y cacharse vayan a saber que cosa. Y les cuento lo peor, no existe el papel higienico, se usan hojas, cualquiera, desde papel de diario hasta hojas usadas de carpeta o fotocopias. Por suerte tengo provisiones sino....uffff

Luego de Ashgabat le siguio Turkmenabat, una ciudad a 50 km de la frontera con Uzbekistan. Desde Ashgabat fueron 550km atravesando el hostil desierto de Karakum, tenía que lograr un equilibrio ya que la visa de tránsito que me concedieron fue de 5 daas pero el mayor problema era que mi estado fisico no alcanzaba aun la distancia promedio de 100 km diarios. Me lance a cruzar el desierto entonces, por 2 dias. Fue como un viaje al infierno. Creo que me desvanecia en la más absoluta y solitaria de las rutas. Calores de 55 C, un auto o un camion por hora. Habia salido con 16 litros de agua desde Ashgabat, que en muy pocos minutos se volvieron la caliente fuente de hidratacion durante el dia. Sinceramente, mi mente no dejaba de decirme: Que demonios me llevo a ponerme a hacer esto!!! Avance quizas unos 170 km pasando por las ruinas de Mary y el desierto. En algunas taperas a los lados del camino vendian leche de camello, la tomé porque ya no sabia como hidratarme, pero era un asco. Acampé a la noche en el desierto, siento que no sé hacer nada bien y todo me cuesta una barbaridad, la mezcla de la extenuación física, la falta de preparación y dormir en un lugar que cuando cae la noche no se ve ni delante de tus ojos y la oscuridad se llena de sonidos extraños que circundan mi carpa. El tiempo pasaba y los dias de visa se me acaban asi que en una parada de camiones en la ruta, un camionero turkemano divino se ofrecio a alcanzarme hasta Turkmenabat.

Allí me aloje con una seniora turkemana que se acerco curiosa y 'timidamente hacia a mi a preguntarme que hacia solo en el medio de la calle sentado en el piso como un linyera y con una bicicleta. Sabia algo de Ingles. Milagro, moverse por estos paises es muyyyy dificil, la comunicacion se reduce a senias porque la gente no sabe decir ni YES. Los dos dias que estuve en Turkmenabat en la casa de Gulzada fueron increibles, me atendio como una madre, me cocinaba todo el tiempo, pasie con ella y con su familia los dos dias, con sobredosis de comida. Que maravillosa mujer. Cuanto afecto. Y su casa se encontraba en uno de estos monoblocks sordidos, fue todo una experiencia vivir en ellos, es una realidad bastante cruda, sin embargo al cruzar el umbral de los departamentos y la relacion entre las personas uno ve una calidez que deja atonito y eso me resulto muy conmovedor y absolutamente aleccionador.

Una vez mas la gente, la gente de estos lugares por favor que maravilla, pareciera que cuanto mas remoto es el pais mejor es la gente. La hospitalidad, las sonrisas calidas con las que te reciben en todos lados, los rostros fascinantes, la diversidad cultural es atrapante, misteriosa, mezcla de rasgos mongoles con indo-europeos, piel oscura y ojos verdes, ojos semi achinados. Todavia viven muchos rusos asi que no es raro cruzarse rubios de ojos celestes y blanquisimos.
Las mujeres visten unos hermosisimos vestidos largos, super coloridos tradicionales de aqui. Es una delicia verlas libres de velos como en Iran.

En los caminos, en las calles, es imposible manejar la bici con dos manos, desde los autos que te tocan bocina, desde cualquier casita en un pueblito, desde los edificios, los negocios, no para la gente de saludarte sonriente, expectante. En los pueblos los chicos salen en sus bicis y pedalean unos metros a tu lado y te hablan y aunque no entiendas nada de lo que dicen sus sonrisas lo dicen todo.
Cuando paras, aniquilado, oloroso, mugriento, sos el foco de atencion, inmediatamente te rodea todo el mundo con caras que van desde la curiosidad y la sorpresa hasta la incertidumbre generada por el misterio que uno les causa y te preguntan de todo pero es muy dificil comunicarse, solo a senias es posible.
En los restaurants al parar al medio dia, con aplastantes 55 C, los uzbekos con esplendida buena voluntad y cortesia te invitan infinitos tragos de Vodka !!! Con mi nula cultura alcoholica tomar un vasito de vodka me significaria estar 4 dias borracho asi que mejor pase.
Tambien me paso algo insolito, la gente me pedia autografos jajajajajaja y ahi yo firmando agendas, manos de chicos, que ridiculo me sentia. Pero realmente a uno lo toman como a una celebridad a cada lugar que llega y todo el mundo te invita a su casa, por eso es una experiencia realmente enriquecedora, uno conoce mucho mas profundamente el pais.
Y una vez mas, sigo maravillandome. Mal que me pese, que en todo el planeta, siempre, decir que soy de argentina me haya regalado inumerables sonrisas extras por Maradona es algo impresionante. En turkmenistan no hay internet, la gente casi no tiene contacto, es muy pobre, al igual que en Uzbekistan y sin embargo, hasta la gente mas pobre de un pueblito rural al decir que soy de Argentina, acto reflejo te diga FOOTBALL--MARADONA no lo podes creer.
En Ashgabat una banda de chicos de unos 18 anios se acercaron y cuando les dije que era de Argentina me entraron a dar besos, me hacian gestos de alabanza, me levantaron en el aire me llevaban por la calle solo por su amor por maradona. !!!!!!!!!!!!

Y luego de Turkmenabat entre a pedalear hasta aqui, hasta Bukhara. Fue terrible, durisimo, el clima destructivo, el desierto cuyos caminos parecen nunca terminar. Ayer fue un dia de 75 km de pedalear con viento en contra de rafagas de fuego bajo un sol abrasivo que nada lo perdona. El dia comienza a las 430 am hasta las 11 am y luego sigue entre las 16 hasta las 2030. desde las 430 hasta las 730 y desde las 19 hasta las 2030 es un placer, el resto es total sometimiento a una tortura.
El viento no deja avanzar, el calor destruye, el paisaje es puro desierto infinito. Al final del dia solo queda acampar y morir dentro de la carpa en el medio de la nada. Dormir en el desierto es fascinante, bajo millones de estrellas, con un silencio ensordecedor que a medida que cae la noche se va llenando de millones de animales que habitan estas crudas tierras. Pero al mismo tiempo asusta. La primera noche no me animaba a salir de la carpa, en teoria aca hay cobras, escorpiones y tarantulas y cuando ya es plena noche, se escuchan pasos, crujidos, todo tipo de movimientos que uno prefiere no salir a averiguar para saber que son.
La segunda noche fue dormir en una aldea rural, tambien en el medio de la absoluta nada, con peones de campo que rodeaban la carpa sonrientes con una cara de curiosidad inexplicable.

Finalmente, hoy alcancé Bukhara, esta reliquia de la historia, pueblo museo sobre el cual hablare en la proxima vez. Hoy termino mi breve viaje con mi companera francesa, no la soporto mas, es una maleducada, desagradable y no hace mas que generar discordia, no necesito esto. En 10 anios que llevo viajando nunca me habia pasado algo asi, asi que mejor seguir solo que mal acompanado.

hasta la proximaaaaa

Comentarios

  1. Hola primito

    que barbaro todo lo que estas viviendo, te cuento que esos 2 articulos que escribiste los llegue a imprimir, y pude pasar fotocopias para todos , fue tan raro lo imprimi en la oficina y a las 3 horas que vuelvo a entrar ya no estaba , no le dije nada a tus viejos en ese momento pero la verdad que me preocupe , bueno te mando un beso grande y segui pedaleando Patricia

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  2. nancymarino@fibertel.com29 junio, 2006 01:02

    Bebote : leer tu blog es alucinante es viajar y vivenciar todo a tu lado, TU ADMIRADORA de siempre TU MAMUCHA

    ResponderEliminar
  3. me encanta leer que bajas en bici a 65 Km.por hora con 55 C por caminos echos mierda ,no se si putearte por mail,-messenger,iternet ,etc.quien otro que tu viejo chau

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  4. es verdad lo que dice tu viejo... pedazo de bolas cuidate!!!!!!!!!!!!
    abrazo grande ..
    Nan

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  5. Hola Nico!, soy Grace, la amiga de Nicola, quiero volver a ver las fotos de los mercados en Teheran y nos las encuentro, me decis como hago?

    ResponderEliminar
  6. y las fotos???

    sobre el finado presidente>

    Through it all, Serdar Saparmurat Turkmenbashi the Great (his official title) remained modest: "I'm personally against seeing my pictures and statues in the streets - but it's what the people want", he said.

    Since Niyazov's abrupt if unlamented death in December 2006, his successor Gurbanguly Berdimuhammedow has slowly peeled back the worst excesses of the Turkmenbashi, restoring pensions and old names

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